이글은 작년 5월경 제가 캐논 포럼에 올렸던 글을 일부 수정해서 사용기 게시판에 다시 올리는 글입니다..
방구석에서 반나절 내내 스트로보 들고 테스트한 결과를 바탕으로 작성하였고 550EX를 1년 이상 사용하며 사후 검증도 받은 것이니 글내용은 99% 믿으셔도 좋을 것입니다.. 글의 저작권은 제게 있으므로 다른 곳으로 퍼가시려면 제게 쪽지나 한번 주시면 되겠습니다..
캐논의 고유한 스트로보 조광량 결정 방식인 E-TTL 시스템은 셔터버튼을 누름과 동시에 셔터막이 올라가기 직전 예비발광을 먼저 실시하여 렌즈 내부로 되돌아오는 스트로보 빛의 반사량을 측정한 다음 사용자가 설정한 조리개값, ISO값, 초점거리 등을 종합적으로 고려하여 적절한 스트로보 광량을 미리 결정한 후에 비로소 셔터막이 올라가고 본발광을 하는(순간적으로 이루어지는 과정이죠) 방식입니다.. 예비발광을 해서 그것을 기초로 광량을 미리 결정한 뒤에 비로소 본발광을 한다는 점에서 본발광시 실시간으로 스트로보 빛의 반사량을 계산하여 적정노출이 되었다고 판단되면 스트로보의 발광을 멈추게 하는 방식의 기존의 단순한 TTL 시스템과 큰 차이점이 있다고 하겠습니다.. 이밖에도 E-TTL 스트로보를 이용하면 이전의 캐논 자동 스트로보 시스템(TTL, A-TTL)에선 불가능했던 고속동조가 가능하다는 큰 장점이 있습니다..
하지만 E-TTL 시스템을 여타의 자동 스트로보 시스템과 구별짓게 하는 특징이 단순히 예비발광만을 뜻하는 것이 아닙니다.. 캐논 사용자라면 반드시 숙지하셔야 할 E-TTL 시스템의 중요한 특징이 있는데 이것은 바로 적정광량의 결정을 위한 예비발광의 반사량 측정 범위가 활성화된 측거점 주위의 일정한 영역으로 한정된다는 점입니다..(여기서 활성화된 측거점이란 뷰파인더 내의 여러 측거점 중 사용자가 수동으로 또는 바디가 자동으로 선택한 하나의 측거점을 뜻합니다..) 일반 TTL 스트로보가 중앙중점평균 방식(화면 전체에서 반사되는 스트로보 빛을 모두 고려하면서 이중 중앙부분을 좀더 중점적으로 측정하는 방식)으로 동작한다는 것과 비교할 때 매우 독특한 방식이라 할 수 있죠.. 그리고 위에서 말씀드린 측거점 주위의 일정한 영역이란 바로 바디의 부분/스팟측광 영역을 말하는 것입니다.. 즉, 부분측광만을 지원하는 바디라면 그 바디의 부분측광 영역, 스팟측광까지 지원하는 바디라면 그 바디의 스팟측광 영역과 일치한다는 것이죠..
이렇듯 E-TTL 메커니즘은 기본적 개념이 부분/스팟측광과 매우 유사해서 잘 알고 사용하면 매우 정확한 노출을 얻을 수 있는 유용한 도구가 되지만 모르고 사용할 경우에는 노출 실패를 얻을 확률이 그만큼 높아지는 양날의 검과 같은 것이라고 할 수 있습니다.. 구체적 예를 들어 설명하자면.. 인물과 거리차이가 많이 나는 뒷배경을 포함시킨 인물사진을 촬영하려고 할때 인물에 초점을 맞춘 후 다시 구도를 바꾸어 활성화된 초점포인트(측거점)를 인물이 아닌 뒷배경에 위치시킨 상태로 촬영할 경우 E-TTL을 지원하는 바디에서는 뒷배경을 맞고 돌아온 예비발광의 반사량만을 기초로 해서 조광량을 결정하기 때문에 카메라와 가까운 주피사체는 광량과다로 허옇게 떠버리게 됩니다.. 또 하나의 예를 더 든다면.. 전체적으로 중성회색의 옷을 입고 한손에는 흰 뺑기통을 들고 있는 인물을 촬영한다고 할때 촬영구도상 활성화된 측거점이 하필이면 흰 뺑기통 부분에 가 있다면 카메라는 중성회색보다 반사량이 훨씬 많은 흰색 뺑기통에서 반사된 예비광량의 반사량만을 기초로 적정광량을 결정하기 때문에 그 인물은 필시 어둡게 나와버리게 되는 것이죠..
그러므로 적정노출을 얻기 위해 스팟측광에 있어서 AEL(자동노출고정) 기능이 거의 필수적으로 필요하듯이 E-TTL에도 광량을 고정할 수 있는 기능이 꼭 필요하다는 결론이 나옵니다.. 이러한 광량고정 기능이 없다면 활성화된 측거점이 어디에 가느냐에 따라서 일일이 광량보정을 해줘야만 하는 큰 불편함이 있을 것이고 더구나 위에서 든 첫번째 예에 해당되는 경우라면 어느 정도로 광량보정을 해줘야할지도 감을 잡기가 매우 어려운 황당한 경우에 직면하게 됩니다.. 그래서 E-TTL 시스템에는 예비발광을 이용한 광량고정 기능이 포함되어 있는데 이것이 바로 FEL, 즉 플래시노출고정 기능인 것입니다..
다시 말해서 E-TTL 메커니즘에서 사용자가 적정광량을 얻기 위해 선택할 수 있는 가장 적절하고도 손쉬운 방법은 FEL 기능을 적극 이용하는 것이라는 얘기입니다.. FEL 기능은 E-TTL의 조광량 결정 과정 중에서 가장 중요한 과정인 예비발광만을 따로 실시하여 스트로보의 광량을 미리 고정시켜 주는 기능입니다. 그러니까 FEL을 한 상태에서 촬영을 하게 되면 비록 눈으로 보기에는 차이가 없지만 스트로보는 예비발광 없이 본발광만 하게 되는 것이죠..(FEL 사용여부에 따른 스트로보 동작의 차이점을 직접 눈으로 확인하려면 셔터속도를 1초 이상으로 하고 후막동조로 설정한 다음 촬영해보세요) 이러한 FEL 기능은 바디 윗부분에 있는 FEL 버튼을 누르거나(EOS 3/1V/1D/1Ds) 바디 뒷면에 있는 * 버튼(EOS D30/60/10D/30의 경우 전용스트로보를 장착하면 AEL 버튼이 FEL 버튼으로 전환됩니다)을 눌러 작동시킬 수 있습니다..
FEL 기능을 제대로 활용하기 위해서 꼭 알아둬야 할 사항이 몇가지 있습니다.. 우선 D30/60/10D(부분측광 영역이 뷰파인더 중앙에 고정되어 있는 바디들)의 경우 FEL시에는 무조건 중앙측거점 주위의 부분측광 영역을 측정한다는 사실을 꼭 알아두셔야 합니다.. 이는 FEL을 하지 않을 경우 활성화된 측거점 주위의 부분측광 영역을 측정하는 점과 대조적인 것이므로 헷갈리지 않도록 반드시 숙지를 해야하는 부분입니다.. 반면 커스텀 펑션을 통해 부분/스팟측광 영역을 활성화된 측거점에 연동시킬 수 있는 바디(EOS30/3/1V/1D/1Ds)들은 FEL을 하더라도 활성화된 측거점 주위의 부분/스팟측광 영역을 측정합니다(만약 커스텀 펑션에서 부분/스팟측광 영역이 중앙측거점에 고정되도록 해놓았다면 D30/60/10D처럼 FEL시에는 항상 중앙측거점 주위의 부분/스팟측광 영역을 측정합니다)..
또한 FEL을 인물촬영에 활용할 경우 FEL 기능 작동시 모델이 스트로보 빛을 보고 촬영을 이미 해버린 것으로 간주하는 경우가 허다하기 때문에 이점에 대한 대비가 꼭 필요합니다.. 그리고 촬영 후 FEL은 금방 해제되므로 촬영 후 즉시 반셔터를 해주든지 아니면 또다시 FEL을 해주어야하는 점도 잊지마시구요.. 그렇다면 FEL이 된 상태에서 사용자가 조리개/ISO 값을 바꾸거나 광량보정을 하면 어떻게 될까요? 이 경우에도 바디가 알아서 광량을 조절하므로 사용자는 다시금 FEL을 할 필요가 전혀 없습니다.. 하지만 줌렌즈 사용시 FEL 후에 초점거리를 바꾸면 다시 FEL을 해주는게 좋습니다.. 물론 초점거리가 변함에 따라서도 광량을 어느정도 조절하긴 하지만 테스트를 해본 결과 노출이 잘 맞지 않는 경우가 종종 있었기 때문입니다..
MF 촬영시에는 매우 주의할 점이 있습니다.. 초점을 수동으로 잡을 경우에는 위에서 설명한 것처럼 활성화된 측거점을 중심으로 스트로보의 반사광량을 측정하는 것이 아니라 전통적 방식인 중앙중점평균방식으로 스트로보의 반사광을 측정하게 됩니다.. 하지만 MF로 촬영하더라도 FEL 기능을 이용한다면 어떤 바디이건간에 무조건 중앙측거점을 중심으로 반사량을 측정하므로 MF시에는 FEL 기능을 활용하는 것이 더욱 중요합니다..
마지막으로.. FEL을 할 경우 뷰파인더에 표시되는 번개표시가 깜빡거리는 경우가 있습니다.. 이것은 FEL을 해서 적정노출에 필요한 광량을 계산해 본 결과 전용 스트로보의 최대광량으로도 적정노출을 얻기가 어렵다는 결과가 나와서 사용자에게 이대로 촬영하면 노출부족이 될 것임을 미리 알려주는 경고 표시입니다.. 이것을 무시하고 그냥 촬영하면 노출언더가 되므로 조리개를 개방하든지 감도를 높여주든지 하는 적절한 조치가 필요합니다.. 후면 액정이 없어 촬영가능거리를 직관적으로 가늠할 수 없는 420EX를 사용하는 경우에 FEL의 이러한 기능을 잘 이용하면 광량부족으로 사진을 망치는 것을 사전에 피할 수 있어 매우 유용합니다.. 그리고 EOS 3/1V/1D/1Ds의 경우 뷰파인더 오른쪽에 스트로보 광량 보정 상태와 FEL 여부를 표시해주는 막대그래프가 따로 있습니다.. 이것을 이용하면 FEL을 하고 난 뒤 광량이 부족하다고 판단되는 경우(번개표시가 깜빡이는 경우) 광량이 몇스톱 정도 부족한 것까지도 정확히 알 수가 있습니다..
이제껏 살펴본 바와 같이 E-TTL 시스템과 FEL 기능은 뗄래야 뗄 수 없는 관계인 것입니다.. 마치 스팟측광을 이용한 자동노출 시스템과 노출고정 기능(AEL)의 관계처럼 말이죠.. 다시 말해서 꼭 있어야만 하는 필수불가결한 기능은 아니지만 없으면 매우 불편한 그런 기능인 셈입니다.. 만약 FEL이 없다면 활성화된 측거점이 위치한 곳의 빛반사율을 반드시 고려하여 18% 그레이와 다른 빛반사율을 가질 경우 일일이 광량 보정을 해야 하는 엄청난 불편함이 뒤따르겠죠.. 스팟측광 시스템을 이용한 자동노출 시스템에서 노출고정 기능이 없다면 촬영구도상 스팟측광 영역이 위치한 곳의 빛반사율을 고려해 일일이 노출보정을 해줘야 하는 것처럼 말입니다.. 그러므로 E-TTL 메커니즘의 특성상 FEL 기능을 숙달시키는 것이 적정광량을 얻기 위한 최선책이라는 것을 캐논유저님들은 꼭 아셨으면 합니다..
※내용변경사항
(1) 다른 사용기에 의하면 10D의 경우에는 초보자들의 실수로 인한 플래시 노출 실패를 줄이기 위해 FEL을 하지 않을 경우에는 중앙중점평균방식으로 측정하게끔 변경되었다고 합니다. 즉 D30,D60과 달리 10D는 FEL을 할 경우에만 중앙측거점 주위의 부분측광영역을 측정하고 나머지 경우에는 모두 중앙중점평균방식으로 측정합니다.. 저가형 바디에서 노출고정을 할때에만 부분측광이 작동되는 것과 거의 유사한 개념이라고 이해하시면 될 듯 합니다.. 그러므로 통상의 플래시 촬영에선 FEL을 하지 않고 촬영하고 정밀한 플래시 측광이 필요한 경우에만 FEL을 하면 되니 10D의 경우 기존의 바디보다 손쉬운 플래시 촬영을 할 수 있을 듯 합니다..
(2)스팟측광이 지원되지 않는 D30/D60의 경우 FEL을 하지 않을 경우에 활성화된 측거점 주위의 부분측광 영역을 측정한다고 설명했습니다만 다른 사용기의 정확한 테스트에 의하면 부분측광 영역보다 좀더 좁은 영역, 즉 스팟측광 영역과 거의 유사한 영역을 측정한다고 합니다.. 반면 FEL을 하는 경우에는 앞서 설명드린대로 부분측광과 동일한 영역을 측정합니다.. 스팟측광이 지원되지 않는 필카 EOS30 역시 동일할 것이라고 추측되나 직접 테스트된 바는 없습니다.. 또한 10D의 경우는 (1)번에서 말씀드린대로 FEL을 하지 않을 경우엔 중앙중점평균방식으로 측정을 하고 FEL을 할 경우엔 D30/D60과 마찬가지로 중앙의 부분측광 영역을 측정합니다..
추가적으로 캐논의 전용 스트로보를 이용한 촬영시 몇가지 참고할 점을 말씀드리면..
1. 캐논 SLR바디에 TTL 전용 스트로보로를 쓰신다면 M모드에서 촬영하시는게 가장 좋습니다.. M모드에서도 E-TTL 스트로보는 수동모드가 아닌 아닌 E-TTL모드로 동작합니다.. 셔터속도는 슬로우싱크로 기법을 쓰지 않는 이상 사용하는 렌즈에 따라 흔들리지 않을 셔터속도 이상 동조속도 이하로 맞추면 됩니다.. 예를 들어 28-70L 렌즈에 10D라면 1/60 이상 1/200 이하로 설정하면 됩니다.. 물론 고속동조를 쓴다면 동조속도 이상으로 맞춰도 무방하지만 데이라이트 싱크로 촬영시 조리개 개방을 해야 하는 경우처럼 어쩔 수 없이 셔터속도를 높여야 하는 경우가 아니라면 광량 확보를 위해서 될 수 있는 한 동조속도 이하로 맞추는게 좋습니다.. 초보라면 무조건 P모드를 써라고 하시는 분들이 많이 계시는데 M모드에서 조리개 고정하고 셔터속도 고정하고 찍으면 P모드랑 다를게 하나도 없습니다.. 굳이 P모드를 써야 할 이유가 없는 것이죠.. 그럼 왜 M모드를 굳이 쓰느냐? 조리개 조절을 할 수 있기 때문이죠.. 상황에 따라 조리개를 조절해가며 찍으면 느낌이 다른 사진을 얻을 수 있습니다.. 하지만 계속 P모드를 쓴다면 그런 것은 불가능한 것이고 M모드를 쓴다고 해도 조리개/셔터속도를 계속 고정해서 사용하면 P모드랑 다를게 없으므로 굳이 P모드를 고집할 필요가 없는 것이죠.. Av모드에서도 조리개 조절이 가능하지만 기본적으로 슬로우싱크로가 되는 문제가 있으므로 배경이 어두운 대부분의 경우에는 M모드로 촬영하는 것이 실수를 줄이는 길입니다..(물론 커스텀펑션을 통해 AV모드에서 스트로보 사용시 셔터속도를 동조속도로 고정할 수 있는 기종이 있긴 하지만 매번 설정/해제하는 것이 불편하므로 M모드에서 촬영하길 권장합니다)
2. 1번과 비슷한 내용입니다만.. 바디의 노출모드가 M모드라고 해서 E-TTL 이 안되는 것은 아닙니다..(종종 이에 대해 오해하는 경우가 있더군요..) M모드에서도 사용자가 선택한 조리개값과 ISO값, 초점거리에 따라 광량을 자동으로 맞추어줍니다.. 즉 바디의 노출모드와 E-TTL모드는 직접적인 관련이 없습니다.. 스트로보에서 E-TTL 모드를 해제하지 않는 이상 무조건 E-TTL 로 동작하는 것이죠.. 그러므로 420EX 같이 스트로보 자체에 M모드 스위치가 없는 경우에는 스트로보를 수동으로 발광시킬 방법이 전혀 없습니다.. (보급형 디카 G시리즈에서는 M모드에서 전용스트로보가 무조건 수동으로 발광합니다만 SLR의 경우에는 M모드에서도 TTL이 동작하므로 420EX를 수동으로 조작할 방법은 핫슈의 TTL 접점을 막는 방법을 제외하고는 전혀 없는 것이죠)
3. 역시 1번에 잠깐 언급된 내용입니다만.. 조리개우선모드에서 스트로보 촬영을 할때엔 셔터속도에 유의해야만 합니다.. 캐논 SLR은 Av모드에서 기본적으로 슬로우싱크로(스트로보 촬영시 주피사체와 배경을 동시에 잘 나타내는 기법)가 적용되게끔 되어있기 때문에 스트로보를 발광시키더라도 어두운 곳에선 셔터속도가 느려집니다.. 커스텀펑션에서 Av모드의 셔터속도를 스트로보 동조속도로 고정시킬 수 있는 바디도 있습니다만 굳이 Av모드에서 커스텀펑션을 설정해가며 촬영하는 것보다는 속편하게 M모드에서 셔터속도를 동조속도 이하로 고정해놓고 조리개값만 조절해가며 촬영하는게 더 편리하죠.. 다시 말해서 Av모드는 슬로우싱크로나 데이라이트싱크로 기법을 좀더 편하게 쓰려고 할때에만 유용하다고 할 수 있겠습니다.. (FEL 버튼이 AEL 버튼과 동시에 쓰이는 바디는 M모드에서 슬로우싱크로를 하는게 더 낫습니다.. 왜냐면 * 버튼이 FEL 버튼 역할을 하기 때문에 Av모드에서 배경의 노출을 미리 고정할 방법이 없어지기 때문이죠..)
4. 바디의 측광모드, 즉 스팟측광이니 평가측광이니 중앙중점평균측광이니 하는 것은 E-TTL 시스템의 조광량 결정 방식과 아무런 관계가 없습니다.. 니콘 D-TTL의 경우 평가(분할)측광에서만 D타입 렌즈의 거리 연동 시스템이 동작하는 것과 같이 여타 TTL 시스템에서는 바디의 측광 시스템과 스트로보 광량 결정 시스템이 일부 관계가 있는 경우도 있지만 캐논의 E-TTL 시스템은 바디의 측광시스템과 아무런 관계가 없습니다.. 다만 MF냐 AF냐, 즉 초점방식에 따라서는 위에서 말씀드린 바와 같은 중요한 차이가 있습니다..
5. 데이라이트싱크로(필플래시)에서는 자연스러운 사진을 위해 보통 적정광량보다 1EV정도 광량을 언더로 맞추고 촬영하는데 E-TTL 보다 이전 방식인 A-TTL 부터 데이라이트싱크로시(주변광이 충분하다고 판단될 때) 자동적으로 광량을 한스톱 정도 낮춰주는 기능이 포함되어 있습니다.. 그런데 상황에 따라 사용자가 직접 광량을 보정하는 경우가 적당할 때가 많으므로 커스텀펑션에서 이 기능을 해제하고 직접 광량을 보정해가며 촬영하는게 더 좋을 듯 합니다..
6. 바운스시에도 E-TTL이 작동하지만 전체적으로 밝은 느낌의 사진을 위해선 한스톱 정도 광량보정을 해주는 것이 좋습니다.. 그리고 FEL을 할 때 천정과 너무 멀리 떨어진 곳을 선택하면 광량이 오버가 되는 경우가 종종 있으므로 여러번의 테스트 촬영을 통해 경험을 쌓아 적절한 FEL 포인트를 숙지해두는 것도 중요합니다..
7. 1번에서도 잠깐 언급했듯이 고속동조(FP발광)의 경우에는 그 원리상 광량손실이 매우 심합니다.. 야외에서 데이라이트싱크로시 조리개 개방을 할 수 있다는 큰 장점이 있지만 광량저하가 심해 촬영거리가 매우 한정됩니다.. 특히 FP발광의 특성상 셔터속도가 높으면 높을수록 광량손실이 심해지므로 날씨가 매우 밝을 경우에는 무조건 조리개를 개방하기 보다는 셔터속도를 어느정도 고려하셔서 조리개를 적당히 개방하는 것이 좋습니다.. 만일 매우 밝은 환경에서 고속동조로 데이라이트 싱크로 촬영을 할 경우 조리개를 무조건 최대개방해야 하는데 피사체와의 거리 때문에 광량이 부족한 상황이라면 ISO를 높이는 것보다 ND필터를 쓰는게 더 유용합니다.. (고속동조하에서는 셔터스피드의 고속화에 따른 광량손실이 조리개의 조임에 따른 광량손실보다 더 크기 때문입니다.. 즉, ISO를 높이면 촬영거리가 늘어나나 셔터속도가 빨라져 고속동조의 원리상 촬영가능거리가 오히려 줄어듭니다.. 반면 ND필터를 쓰면-조리개를 조이는 효과를 주면-촬영가능거리가 좁아지나 셔터속도가 느려져 고속동조의 원리상 촬영가능거리가 오히려 늘어납니다..)
8. EOS1V,1D,1Ds,3의 경우 뷰파인더내에 스트로보 노출보정치 및 FEL 실시여부가 표시됩니다.. 그리고 FEL을 하여 현재 상황에서 광량이 부족하다고 판단되면 몇스탑 정도로 광량이 부족한지도 뷰파인더내의 스트로보 노출보정 그래프로 알 수 있습니다.. 디카의 경우에는 촬영 후 LCD 확인으로 광량이 적절한지 금방 확인이 가능하지만 필카의 경우엔 이런 표시기능이 매우 유용합니다.. 특히나 촬영가능 거리 정보 표시기능이 없는 420EX를 사용할 경우엔 더욱 유용한 기능입니다.. 물론 스트로보 후면에 촬영 후 광량이 적절했는지 여부에 대한 표시를 해주는 LED가 있긴 하지만 미리 광량이 부족하다는 것을 판단하고 촬영하는 것과는 많은 차이가 있습니다.. 아뭏든 플래시 기능 측면에서 이와 같은 세세한 기능들은 위 고급기종들이 하위기종에 비해 매우 앞서고 있으나 생각외로 유저들에게 간과되기 쉬운 사항이므로 바디 선택에 꼭 참조하시기 바랍니다..
이러한 점만 주의하여 촬영하시면 무난한 스트로보 촬영을 하실 수 있을 것입니다..
지루하고 긴글 읽어주셔서 감사합니다..
모두들 즐사하세요~~
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